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2017年1月21日星期六

Erstellen der Horological Machine: Ein Interview mit MB & F Gründer Max Büsser Teil 2

Creating The Horological Machine: An Interview With MB&F Founder Max Büsser Part 2 ABTW Interviews
Beitrag von David Bredan
Lesen Sie Teil 1 des Interviews hier.
MB & F spielt seit vielen Jahren eine wichtige Rolle auf der Bühne der High-End-Uhrenindustrie. Jedoch, genau wie bei jedem Blockbuster-Premiere, die öffentliche Aufmerksamkeit ist da, aber das Rampenlicht zeigt nur die endgültige Produktion; Und wer würde nicht immer fragen, was ist los, hinter den Kulissen? Im ersten Teil dieses dreiteiligen Interviews erzählte uns Maximilan Büsser genau das! Wir haben herausgefunden, wie er sich in die scheinbar verschlafene Welt der Uhrmacherei verwickelt hat, und wir haben einen einzigartigen Einblick bekommen, wie schwierig es ist, die Position eines Hauptcharakters zu bekommen.
Jetzt, im zweiten Teil, sehen wir, wie er es geschafft hat, nach all den massiven frühen Herausforderungen fortzufahren, was sein fundamentales (und wie wir sehen werden, sehr einzigartig für die Uhrmacherwelt) Werte und Motive hinter jedem neuen Akt von MB & Die Hindernisse, die diese schaffen, wie und weshalb sich die Wahrnehmung der Öffentlichkeit durch ihre Arbeit verändert hat, und wir erhalten in wenigen Wochen einen Vorzug, was MB & F in der Baselworld zu bewundern gilt!
ABlogtoWatch (ABTW) : Nun, da ich mit all den großen Höhen und Tiefen des Anfangs vertraut bin, frage ich mich, wie Sie herausgefunden haben: "was kommt als nächstes?"
Maximilian Büsser (MB): Unsere Zeitrahmen sind so lange in Forschung und Entwicklung, Ingenieurwesen, Erstellen von Prototypen und Pre-Serie läuft, dass es keine Möglichkeit, konnte ich nur HM1 hatte, als ich MB & F. HM2 war bereits entworfen worden, ebenso wie die Skizzen von HM3. Als ich zum ersten Mal im November 2005 die Einzelhändler besuchte, sahen sie bereits die Entwürfe von HM2, wenn auch nicht in der endgültigen Form des Produkts.
Wir entwickeln sich kontinuierlich und parallel. Das Interessante an diesem Vorgang - und das ist für mich ziemlich frustrierend - ist, dass ich zum Beispiel im Dezember letzten Jahres HM5 enthüllte, das damals eine Weltpremiere war. Für mich ist es ein viereinhalb Jahre altes Projekt! [Lacht] Praktisch alte Sachen! Also wenn es präsentiert wird, bin ich natürlich begeistert und erzähle den Leuten, wie stolz ich darauf bin. Und ich bin stolz. Aber ich arbeite an HM8 - wie HM6 und 7 sind praktisch fertig - und auf LM5 und LM6 als LM2, LM3 und LM4 sind auch fast fertig. Produkte, die Sie in 6-7 Jahren sehen werden. Das ist, was mein Adrenalin pumpt.
Und tatsächlich hat unser kreativer Prozess nicht viel mit anderen Marken zu tun, weil wir den Markt nicht analysieren. Es ist uns wirklich egal, was die Trends sind; Wenn die Uhren sind schlanker oder größer, wenn sie alle schwarz oder rot gold sind, wenn sie 10 Tage Gangreserve oder 20 Hertz sind ... Wir schaffen, was wir glauben! Ich bin, was ich heute erschaffe: ein Stück, das Sie wahrscheinlich in 4-6 Jahren sehen werden. Die MB & F Produkte, die Sie heute sehen, wurden von dem Mann geschaffen, den ich vor drei bis sechs Jahren hatte. Und das ist ein sehr erstaunlicher kreativer Prozess!
Ich entwarf HM1 im Jahr 2003 - und erinnere mich, als Peter Speake-Marin mir den ersten fertigen Prototyp präsentierte, dachte ich: "Oh verdammt! Niemand wird jemals zu kaufen, wird es nie verkaufen! '. Ich liebte es, ich hatte mir dieses Stück gewünscht, ich schuf das Stück, an das ich glaubte ... aber ich dachte nicht, dass jemand den Mut hätte, es zu tragen. Und trotzdem ging ich immer weiter.   Nun, acht Jahre die Straße hinunter, wenn ich auf HM1 schaue, scheint es eine ziemlich konservative Uhr zu machen ..., denn was wir arbeiten ist noch viel wilder als HM4!
Die meisten Marken, wenn sie ein Produkt, zeigen es in Genf oder Basel, sehen, ob es ein Erfolg ist, und dann, wenn es viele Aufträge denken 'Oh, es ist ein verkaufbares Produkt, müssen wir auf sie erweitern!'. Wir nie Grund so, Wir müssen einen Mindestbetrag zu verkaufen, so finanziert es die nächste Kreation, aber das ist, wo der Verkaufsprozess stoppt. Denn wenn wir die Stücke jetzt nicht verkaufen, gibt es keine nächsten HMs, keine nächsten LMs. Es ist ein Flow-Prozess. Das ist, warum ich arbeite und reise so viel - es ist nicht für das Geld, es ist unter anderem sammeln, genug Umsatz, so dass ich das nächste Stück zu schaffen. Alles, was ich tun, um meine Produkte zu vermarkten ist, die nächste Idee zu tanken!
Creating The Horological Machine: An Interview With MB&F Founder Max Büsser Part 2 ABTW Interviews
"HMs sind unglaublich komplexe Bewegungen, die wirklich schön fertig sind;
Was die meisten Menschen nicht erkennen, weil sie sich nur auf die Form konzentrieren. "

ABTW: Ich wünschte, das war häufiger, aber es ist nicht so, wie die meisten kreativen Menschen einen Eigentümer oder einen Investor haben, der über ihre Schultern schaut und oft mehr konservative Wege zwingt. Es ist leicht zu sehen, dass dies nicht der Fall ist hier und das zeigt sich deutlich in alle Ihre Maschinen meiner Meinung nach.
MB: Genau. Sie müssen eine Sache realisieren: Shareholder Value kann der größte Feind der Innovation sein. Das ist sehr deutlich in den meisten Branchen. Je größer Ihr Unternehmen ist, je mehr Umsatz es generiert, desto mehr Wachstum braucht es, um den Aktionären zu geben - und das weniger Risiko, das Sie ergreifen können. Wenn nicht, wird vor allem der CEO wahrscheinlich gefeuert werden; Zweitens kann die Schermenge von Overhead sogar den härtesten Schöpfer zähmen. Könnte ich das Risiko der Schaffung eines HM4? Nein! Ich brauche, um ein trendiges Stück, das schnell verkaufen wird in Tausenden von Stücke zu schaffen. Ich kann wirklich nicht ein Stück beim Denken "Oh verdammt, niemand wird jemals zu kaufen!". Und das ist, warum die meisten Kreativität, die ich heute in der Uhrenindustrie sehe, von den kleinsten Einheiten kommt. Es ist nicht so, dass die Großen keine Ideen haben oder dass sie schlauer sind oder nicht so klug sind wie andere - es ist nur so, dass das Risiko, das sie nehmen dürfen, nicht das ist, was wir können.
ABTW: Ich sehe all diese Kreativität und Begeisterung in die Maschine und es macht mich auf jeden Fall neugierig auf etwas: Wenn Sie etwas anderes tun könnten - ich weiß, dass Sie ein Auto-Designer werden wollten - was wäre das? Mit anderen Worten planen Sie auf die Erweiterung Ihrer und damit MB & F-Betrieb bis jenseits der Uhr machen?
MB: Vor zwei bis drei Jahren, als Journalisten mich fragen würden, würde ich antworten: "Nein, es gibt so viele weitere Ideen, die ich in der Uhr entdecken möchte, dass ich keine Absicht habe, etwas anderes zu schaffen." Und sie waren alle ziemlich enttäuscht. Nun, in Basel, in ein paar Wochen, werden wir enthüllen die erste MB & F-Maschine, die nicht die Zeit geben. Das erste Stück von MB & F kinetische Kunst, die keine Uhr ist. Ich entwarf es mit Xin Wang, einem jungen Design-Absolvent von ECAL. Es war eine Idee, die seit einiger Zeit in meinem Kopf nickte. Sobald das Design fertig war, besuchten wir den einzigen Hersteller, der es fertigen konnte, und jetzt wird die erste MB & F-Maschine, die nicht Zeit gibt, bald enthüllt werden! Dieses kreative Abenteuer weckt wirklich meinen Appetit, so arbeite ich jetzt an verschiedenen anderen Projekten, die sich auf die kinetische Kunst beziehen. Obwohl ich in meiner Jugend träumte, bin ich nicht mehr daran interessiert, ein Auto zu entwerfen, weil es zum Entwerfen einer Karosserie kochen würde. Es wäre nur ein Design.
Was ich am meisten in vielen neuen Produkten bedauere, ist, dass Designer mit neuen Formen kommen. Niemand braucht eine neue Form, wir brauchen stattdessen eine echte Geschichte! Ein Produkt braucht eine wirkliche Seele, etwas Greifbares dahinter.
ABTW: Ich kenne Sie und einige Ihrer Freunde reisen viel, treffen die Öffentlichkeit und die Presse und stellen Ihre neuesten Stücke vor. Das heißt, Sie erhalten ihr Feedback direkt. Ich möchte herausfinden, ob Sie eine Veränderung der Wahrnehmung Ihrer Arbeit durch die Öffentlichkeit erlebt haben. Sie sagten, dass die HM1 jetzt zu sein scheint äußerst konservativ, während, wenn Sie es erstellt wurde es aus dieser Welt. Sehen Sie, wie Ihre Meinung darüber geändert hat Ich möchte hören, was Sie über die Öffentlichkeit fühlen: wie haben sie dann reagiert und wie reagieren sie nun auf Ihre Arbeit?
MB: Es ist klar, dass es Veränderungen gab. Die Marke hat erstaunt und ist jetzt generieren Erwartungen. Zu Beginn dieses Abenteuers gab es keine Erwartungen, niemand hat uns viel Aufmerksamkeit geschenkt! Jetzt, nach sechs Maschinen, verlangt die Öffentlichkeit, erstaunt zu sein. Das kann ich nicht beunruhigen! Ich möchte nur genießen und schaffen, was ich glaube.
Es ist interessant, dass zum Beispiel, wenn Sie analysieren die öffentlichen Foren, wenn HM5 gestartet wurde es eine Menge negatives Feedback. Zwei Dinge passierten: A) wir hatten nie einen so schnellen Ausverkauf, die 66 Stücke sind alle verkauft, die Händler haben uns alle gesagt, dass sie Einlagen haben und die Stücke so schnell wie möglich benötigen. B) Es entmutigte einen Teil meines Teams: "Wir werden in den Foren getötet, die Leute sagen, dass sie enttäuscht sind, und ich musste sie daran erinnern:" Sie vergessen, dass, wenn wir herauskamen, mit dem HM4 am meisten gesagt> das ist verrückt; Das ist ein Spielzeug; Dies ist nicht Uhr machen; Wer zum Teufel denken sie sind <? ' - wir haben gehämmert! Als wir mit Legacy Machine kam es war schlimmer! Die Leute sagten 'ahh, jetzt sind sie kommerziell gegangen !; Jetzt haben sie ihre Seele verkauft! ', Etc. Es wird wahrscheinlich mehr und mehr Kritik geben, da die Erwartungen immer höher werden, aber ich muss NICHT darauf achten. Sie müssen kreative Risiken im Leben zu nehmen und nicht von Kritik beunruhigt werden. Was wirklich wichtig ist, ist, dass alles, was wir Handwerk am Handgelenk von jemandem, der uns versteht. Wie ich meinem Team sagte: "Denken Sie an eine Sache, wenn jeder mag, was wir tun, tun wir etwas sehr falsch."
ABTW: Das wäre der Moment, in dem Sie kommerziell gegangen wären. Auf eine persönliche Note erinnere ich mich genau an die Gelegenheit, als ich zum ersten Mal LM1 und während es ein großer Sprung von den Horological Machines war es definitiv kein kommerzielles Gefühl war, kann ich Ihnen sagen, dass.
MB: Nun, ich muss sagen, dass LM1 war wahrscheinlich unser größtes Risiko heute. Wenn die Leute denken, dass es eine sichere Wette war, war es eigentlich das Gegenteil - und zum Glück wusste ich nicht, was ich tat. In der Tat bis zu HM4 praktisch niemand würde vergleichen MB & F Uhren machen, um jede andere Uhr machen. Sie würden nicht hören "Oh, der Donnerkeil ist besser, oder schlimmer als ein Patek oder ein Lange?". Aber sobald wir eine runde Uhr kreierten, öffneten wir die Tür zu 'Hey, sehen Sie hier das Ziel oder den Bau dort an!' Man konnte schließlich vergleichen und in diesem Fall sprach der Vergleich für sich. Kari Voutilainen war absolut unglaublich in diesem Abenteuer. Als wir das Projekt begannen, erzählte ich ihm, dass er die freie Gestaltung des Entwurfs und der Fertigstellung der Bewegung völlig frei hatte. Es war schließlich das erste Mal, dass er seinen Namen auf eine Schöpfung setzen sollte, die nicht seine war.
Die Legacy Machine ist unsere Dekodiermaschine, heißt es: HMs sind unglaublich komplexe Bewegungen, die wirklich schön fertig sind; Was die meisten Menschen nicht erkennen, weil sie nur auf die Form konzentriert sind. Nun zum Beispiel, wenn wir zeigen, ein LM die meisten Cognoscenti müssen zugeben, dass das Finish auf die Bewegung der absoluten höchsten Standards ist. Die Handarbeit auf unseren HM4, 3, 2 und 1 wird von der gleichen Werkstatt im Vallée de Joux als LM1 durchgeführt. Ich stütze meinen Fall.
Creating The Horological Machine: An Interview With MB&F Founder Max Büsser Part 2 ABTW Interviews
'The Legacy Machine ist unsere Dekodiermaschine'

ABTW: Das letzte, was ich fragen möchte, ist die ferne Zukunft: Die meisten High-End-Uhrenhersteller sind mehrere Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte alt: Ich frage mich, können Sie sich vorstellen MB & F oder etwas, das MB & F darauf ausdrückt 150 oder 200 Jahre ab jetzt?
MB: Ich weiß es nicht. Ich lebe die Gegenwart, ich schreibe meine Geschichte. Das ist meine Autobiographie, kein Science-Fiction-Roman. Was ich damit meine, ich bin nicht versuchen, sich vorzustellen, was Uhrmacherei wird in 10-50-100 Jahre sein; Ich genieße es, mich auszudrücken. Es ist interessant zu berücksichtigen, dass in einem Verkauf Christie, wenn ein HM4 Thunderbolt zum Verkauf kommen wird die Leute sagen: 'Crazy Design aus einem verrückten Kerl, der vor 100 Jahren lebte'; "Der Beginn einer neuen Ära der Uhrmacherei, die dann etwas Bedeutendes wurde; Oder "der Beginn eines späteren Todes". Es gibt keine Weise, die ich wissen werde, und ehrlich gesagt kann ich nicht anfangen zu fragen, was die Leute über meine Marke in hundert Jahren sagen werden, weil das nicht ist, was ich zu tun.
Ich will es natürlich fortsetzen - ich will es als reinen kreativen Prozess fortsetzen, als Basis, um die Menschen dazu zu bringen, anders zu denken. Um etwas zu schaffen, das stark persönlich ist. Der Grund, warum Marken, wo der Schöpfer war eine Art von Innovator und dann bestanden noch heute mit einer sehr starken Identität gibt es, weil es große Kunst-Direktoren zu fordern. Und was ich für MB & F fortsetzen möchte, ist, dass der Tag, den ich trat, um einen wirklich mächtigen Art Director zu haben, der in so kraftvoller Weise weitergeht. Es muss nicht auf meinem Weg, aber es muss etwas sein, das engagiert.
Dies war das zweite Segment eines 2-teiligen Interviews mit Maximilian Büsser von MB & F. Ich hoffe, dass dies einen einzigartigen Einblick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines der einflussreichsten Männer der modernen Uhrmacherei und der innovativsten und kreativsten Marken ermöglicht hat. Ich bin zuversichtlich, dass die moderne Horologie nicht die gleiche sein würde, ohne seine und seine Freunde 'Arbeit und wünschen, dass wir auf immer bringen Sie Ihre neuesten und verrücktesten Kreationen für eine lange Zeit! mehr sehen replica uhren und Rolex DateJust

2017年1月18日星期三

Rolex GMT Master II Tag / Nacht 116710 BLNR Uhr für 2013 Hands-on

Rolex GMT Master II Day/Night 116710 BLNR Watch For 2013 Hands-On Hands-On
Rolex tröpfelt neue Uhren jedes Jahr mit großen Innovationen mit relativer Rarität veröffentlicht. Teil des Jahres 2013 ist über die Verlängerung der Rolex GMT Master II Uhr durch das Hinzufügen einer neuen zweifarbigen Lünette (Ref. 116710BLNR) im Geiste der berühmten Rolex GMT Master II Pepsi Zifferblatt. Die halb-roten und halbblauen Blenden der Vergangenheit wurden als Tag / Nacht-Indikatoren für die GMT-Skala verwendet. Der Blick wurde ikonisch. ABlogtoWatch debütierte die Rolex GMT Master II Tag / Nacht-Uhr in der Welt hier vor kurzem (wo Sie zusätzliche Informationen finden können).
Für 2013, Rolex ehrt diesen klassischen Look mit einem blauen und schwarzen versus blauen und roten Lünette - und diesmal ist es in Keramik. Technisch ist die neue keramische Rolex-Lünette beeindruckend. Sie haben einen einstückigen Keramikeinsatz, der im Hause von Rolex hergestellt wird, der zwei Farben enthält. Rolex sagt, dass sie einen patentierten Prozess, um die beiden Farben zu produzieren. Im Gespräch mit Rolex sagten sie, dass die Lünette tatsächlich blau beginnt und dann irgendwie schwarz später hinzugefügt wird. Das Ergebnis ist ein perfekter Übergang von einer Farbe zur anderen.
Rolex GMT Master II Day/Night 116710 BLNR Watch For 2013 Hands-On Hands-On
Unter einer Lupe konnte ich sehen, dass die Linie zwischen Schwarz und Blau perfekt ohne Flaum und Blutung ist. Selbst wenn es irgendeine Farbe Blutungen gab, würden die meisten Leute nicht bemerken, aber dies ist Teil der ziemlich berühmten Aufmerksamkeit von Rolex auf knackige Details. Die älteren Blenden wurden aus Aluminium hergestellt, die gedruckt werden konnten. Obwohl, Aluminium Lünette Einsätze sind anfällig für das Tragen und Kratzen leicht. Keramik ist eindeutig ein besseres Material und es ist großartig zu sehen, Rolex endlich Release, in Form von Produkten, einige der vielen Prozesse und Techniken, die es entwickelt hat.
Um den reichen blauen Ton der Blende zu ergänzen, verwendet Rolex eine passende blaue Farbe für die Länge der GMT-Hand auf dem Zifferblatt. Das Ergebnis ist ein neuartiger Rolex GMT Master II, der eine würdige Ergänzung zur Produktfamilie darstellt. Nein, es ist keine revolutionäre Ergänzung oder Veränderung, sondern stellt eine neue Technologie dar, die das Know-how von Rolex zeigt und bietet eine neue, sehr gute Optik für diejenigen, die noch keinen Grund hatten, eine Rolex GMT einzuschließen Master II in ihre Sammlung. An dieser Stelle hat Rolex Uhren mit keramischen Farben in schwarz, grün, blau und braun angeboten. Was wird als nächstes kommen?
Rolex GMT Master II Day/Night 116710 BLNR Watch For 2013 Hands-On Hands-On
Rolex GMT Master II Day/Night 116710 BLNR Watch For 2013 Hands-On Hands-On
Rolex GMT Master II Day/Night 116710 BLNR Watch For 2013 Hands-On Hands-On
Die Wahl zwischen dem Rolex GMT Master II und Submariner kann eine schwierige Wahl sein. Beide Uhren sind 40mm breit, mit ähnlichem Zifferblatt und Gehäuse. In vieler Hinsicht ihre Preise überschneiden, und diese neue ref. 116710BLNR GMT Master II Uhr ist ca. 550 Schweizer Franken mehr als das Submariner Datum ref. 116610LN (siehe hier). Laut Rolex beträgt die Preisprämie für die neue zweifarbige schwarze und blaue Lünette rund 1.000 Schweizer Franken (CHF) mehr als die Standard-Keramik-Lünette. Der GMT hat natürlich eine zweite Zeitzone (dritter, wenn man die rotierende GMT-Skala auf der Blende zählt), während der Submariner eine größere Wasserresistenz und das fantastische Glidelock-Deployant-System auf dem Armband hat. Die Wahl dieses neuen GMT Master II oder Submariner Datum kann eine harte Entscheidung, wenn Sie nur wählen können.
Rolex GMT Master II Day/Night 116710 BLNR Watch For 2013 Hands-On Hands-On
Rolex GMT Master II Day/Night 116710 BLNR Watch For 2013 Hands-On Hands-On
Es gibt kleinere Unterschiede zwischen dem Submariner und dem Rolex GMT Master II, und ich werde sie nicht alle hier draußen buchstabieren. Jedoch ist ein anderer Unterschied der Polnisch auf dem Armband. Die Rolex GMT Master II hat eine polierte Mittelglied, und der Submariner hat ein komplett gebürstetes Stahlgehäuse. Beide Uhren haben Vergrößerungsgläser über dem Datum auf dem Saphirglas, keramische Blenden, COSC Chronometer-zertifizierte hausinterne automatische Bewegungen von Rolex, sowie fast identische Zifferblätter (außer für die Extrahand auf dem GMT)
Rolex macht eine kleine Auswahl an sehr wünschenswert Sport Uhren, die als Kleid Uhren verdoppeln können. Meine Top-Bilder sind der Submariner und dieser neue Rolex GMT Master II. Während die ref. 116710BLNR Rolex GMT Master II fühlt sich nicht wie eine völlig neue Uhr an, es hat ein neues Feature für Rolex und ist immer noch ein großartig aussehender Zeitmesser, der die Herzen vieler auf der Baselworld 2013-Uhren-Show gestohlen hat. Der Preis ist 8.500 CHF (Schweizer Franken), die etwa 9150 $ ist. Rolex.com mehr sehen fake uhr und Rolex Milgauss

2017年1月13日星期五

BESTE VON: aBlogtoWatch & Friends 20. November 2015

BEST FROM: aBlogtoWatch & Friends November 20, 2015 ABTW Round-Ups
Wir beginnen diesen Rundgang durch den Besuch einer sehr wichtigen Marke, Greubel Forsey. Besonders interessiert sind wir, um herauszufinden, warum es ist, dass Sammler von Greubel Forsey oft sagen, dass seine Uhren gehören zu den besten in der gesamten Branche und dass die Marke an der absoluten Höhepunkt der Horologie ist. Und das zu tun, nehmen wir einen genaueren Blick auf ihre Mega Quadruple Tourbillon Secret Uhr.
Wir schlagen auch die Bücher und betrachten den Quintessenzführer zum legendären Omega Speedmaster. Moonwatch Only: Die ultimative Omega Speedmaster Guide akribisch geht durch die Geschichte der Uhr, die den Mond besiegt. Es macht uns fragen, ob es "Speedmaster completionist" gibt, die auf ihre eigene Mission, so viele dieser Speedmasters wie möglich zu sammeln.
Und zum Schluss schauen wir uns die Uhren an, die James Bond über die Jahre im Kino getragen hat, herauszufinden, was Jean-Claude Biver über die neue Connected-Uhr von TAG Heuer zu sagen hat, und werfen wir einen Blick auf Ralph Laurens Uhrenkollektion .
1. Moonwatch Only: Das ultimative Omega Speedmaster Reiseführer Buchbesprechung
BEST FROM: aBlogtoWatch & Friends November 20, 2015 ABTW Round-Ups
Ich frage mich oft, ob die Omega Speedmaster so beliebt und ikonisch wäre, wenn es nicht die erste Uhr auf dem Mond gewesen wäre. Ich würde gerne denken, dass es immer noch wäre, und dass sein Design alleine in der Lage wäre, es zu dem Status zu erheben, den es heute genießt. Wenn Sie wirklich wollen, um die Speedmaster kennen zu lernen, dann das Buch Moonwatch nur: Der ultimative Omega Speedmaster Guide sollte Ihre Bibel sein. Die Autoren dieses Buches dargelegt mit dem Ziel, den ultimativen Speedmaster Führer zu schreiben, und durch das Aussehen von ihm scheint es, dass sie genau das erreicht haben. Werfen Sie einen genaueren Blick auf das Buch, indem Sie den Link unten.
Quelle: aBlogtoWatch
2. Zenith El Primero Original 1969 Uhr ansehen
BEST FROM: aBlogtoWatch & Friends November 20, 2015 ABTW Round-Ups
Es ist fraglich, wer war der erste, der eine automatische Chronographen-Bewegung zu schaffen. Einige glauben, dass es Seuer war, andere sagen es war Heuer, aber es war sicherlich Zenith, der den Mut hatte, ihren ersten automatischen Chronographen der El Primero - Spanisch für "erste" zu dubieren. Mit Vintage-inspirierten Uhren all die Wut jetzt hat Zenith Entschied sich, ab 1969 das ursprüngliche Zenith El Primero A386 wieder zu veröffentlichen. Innerhalb dieser neuen Uhr schlägt Zeniths El Primero 400-Bewegung, die eng mit der El Primero-Bewegung von 1969 verwandt ist. Außerdem hat sie einen sehr klassischen Fall Größe von nur 38mm. Dies könnte sehr gut die ultimative neue "alte Uhr" für Chronographen-Enthusiasten sein.
Quelle: aBlogtoWatch
3. Greubel Forsey Quadruple Tourbillon Geheimnis 18k Rot Gold Uhr Hands-On
BEST FROM: aBlogtoWatch & Friends November 20, 2015 ABTW Round-Ups
Ich denke, dass es allgemein bekannt ist, dass Greubel Forsey einige der priciest Uhren gibt. Allerdings gibt es ein großes Missverständnis, warum ihre Uhren so viel kosten wie sie. Zweifellos ist Greubel Forsey einer der weltweit führenden Befürworter des Tourbillons, aber es ist nicht das Tourbillon selbst, das ihre Stücke teuer macht. Vielmehr ist es die Marke Obsession mit Hand-Finishing, Qualität und Haltbarkeit, die sie zeichnen sich unter anderem Haute Horology Marken macht. Und das ist nicht nur alles reden und keine Show, entweder. Stephen Forsey tatsächlich nahm diese Hälfte-ein-Millionen-Dollar Greubel Forsey Quadruple Tourbillon Secret Uhr, die Sie hier sehen und schlug es auf dem Tisch ein paar Mal für uns, um seinen Standpunkt über Haltbarkeit zu beweisen. Lesen Sie mehr über diese awesome Uhr hier.
Quelle: aBlogtoWatch
4. Vacheron Constantin Harmony Chronograph Uhr Hands-On
BEST FROM: aBlogtoWatch & Friends November 20, 2015 ABTW Round-Ups
2015 ist ein wichtiges Jahr für Vacheron Constantin, denn es ist das Jahr, in dem die Marke sein 260. Jubiläum feiert. Yup, falls Sie nicht bemerkt haben, ist Vacheron Constantin wirklich alt und ist in der Tat die älteste kontinuierlich aktive Uhrenfirma. Um diese bedeutsame Gelegenheit zu feiern, veröffentlichte die Marke ihre neue Harmony-Sammlung Anfang des Jahres auf SIHH 2015. Die Standout-Uhr dieser Kollektion ist leicht die neue Harmony Chronograph. Warum? Dies ist, weil die Harmony Chronographenhäuser Vacheron Constantin die erste moderne, in-house hergestellt Chronographenbewegung - das Kaliber 3300.
Quelle: aBlogtoWatch
5. Werden Sie als Uhr Kollektor beeinflusst?
BEST FROM: aBlogtoWatch & Friends November 20, 2015 ABTW Round-Ups
Als Uhrenliebhaber oder Sammler können wir gerne an uns selbst als unabhängig, gelehrt und objektiv denken, und dass die Uhren, die wir kaufen, tragen und sammeln, Uhren sind, die wir aus unserem eigenen persönlichen Geschmack ausgewählt haben. Aber fragen Sie sich, ob das wirklich wahr ist. Hast du diese letzte Uhr tatsächlich gekauft, weil du es wirklich magst, oder weil du irgendwo gelesen hast, dass die Bewegung ein Kunstwerk war? Oder vielleicht einige renommierte Sammler auf einem Forum persönlich für sie gebürgert, und hat eine in seiner eigenen persönlichen Sammlung? Vielleicht ist es Zeit, wirklich über Ihre Sammlung und Kaufentscheidungen denken.
Quelle: aBlogtoWatch
6. Warum Lifestyle-Marketing wird niemals sehr effektiv für ernsthafte Watch Enthusiasts
BEST FROM: aBlogtoWatch & Friends November 20, 2015 ABTW Round-Ups
Für besser oder schlechter, Marketing und Uhren gehen Hand in Hand, wie Erdnussbutter und Gelee, Makkaroni und Käse. Doch die Vermarktung von Uhren oft deaktiviert ernsthafte Uhren-Liebhaber und Sammler - Ich spreche über viele der Leser dieses Blogs. Warum? Denn oft werden die Marketing-Bemühungen einer bestimmten Marke nichts über die Tugenden der Uhr zu sagen. Vielmehr schauen Uhrenmarken eher auf den Verkauf eines bestimmten "Lebensstils" zu. Und hier werden wir darüber sprechen, warum solche Marketing-Bemühungen weiterhin bestehen bleiben, aber dennoch nie für ernsthafte Enthusiasten wirksam sind. mehr sehen rolex imitate und uhren

2017年1月5日星期四

Guest Bum Group Review: SeaGull 1963 Reissue

The SeaGull 1963 has become a bit of a cult classic in the affordable watch world. Its authentic mid-century design, military provenance, and very reasonable price account for part of its popularity, but to really explain its charm, I invited some fellow enthusiasts and 1963 owners to tell me why they love it. Our impressions are below, but first, some background information is in order. 
SeaGull 1963 Reissue
The Time Bum's 38mm "Red Star"
The Tianjin Watch Factory made the first Chinese watch in 1961 and were soon assigned to make an official timepiece for the Air Force of the Peoples Liberation Army. Project 304, as it was called, used Venus Watches calibre 175, a Swiss column wheel design found in many 1940s and 50s chronographs, including Breitling. The movement was purchased from Venus for use in this watch and eventually became the SeaGull ST19 used today. In the 1963, the movement has either 19 or 21 jewels (depending on production) and a power reserve of about 40 hours. The ST19 has a bit of a checkered reputation as certain batches supplied to third party micro brands had abnormally high number of defective units. I have heard rumours that the problems stemmed from poor assembly of ébauches, but I could not confirm.
The modern incarnations retain the aesthetics of the original: domed crystal, polished case, baton hands, 30 minute accumulator at 3 o'clock, small seconds at 9 o'clock, and a combination of applied gold numerals and dart-shaped markers. The initial reissue was 38mm across with an acrylic crystal, silver dial, blue hands, and a red second hand. Since then, other variants have appeared, including sapphire crystals, black and cream dials, and even a 42mm with a white and black, or black and silver "panda" dials. They may be purchased from SeaGull1963.com, Island Watch (LongIslandWatch.com), WatchUnique.com, and other sellers. They are generally priced between $170-350 USD depending on model and seller. The cream and black dial versions are the newest and are offered by watchmaker and Watchuseek regular Thomas/"hked" through the Watchuseek Chinese Mechanical Watch forum.
I purchased an original design reissue from a private seller a couple of years ago and it quickly became one of the core watches in my collection. It is a charming piece. Because each of the variations have their own distinct character, I thought it might be interesting to ask some fellow enthusiasts to discuss their own watches and explain the attraction in their own words.
I acted as interviewer, editor, and the representative of the older "Red Star" PLA Air Force version, along with sometime Guest Bum, Ian Tewksbury. Watchuseek forum denizens Bradjholmes and hwa weighed in on the cream and black dialed hked versions, and Ita of Melbourne, Australia covered the "Big Panda."
SeaGull 1963 Reissue 42mm Panda
42mm "Big Panda" on pilot strap - Photo by Ita.
Which version of the 1963 do you own?
TB: I have a 38mm case with the acrylic crystal, silver dial, and red star.
HWA: I have the new hked/Thomas version, 38mm acrylic crystal, one each cream dial and black dial.
BH: Mine is the latest reissue with black dial, 38mm case and display back.
ITA: I actually own two, a WUS Chinese Mechanical Forum 38mm Cream Dial project watch and a Sea Gull (Thomas/hked re-issue) 42mm Reverse Panda. Both have the acrylic crystal. I’ll restrict my answers to the 42mm Panda version.
IT: I have a 38mm case with the acrylic crystal, silver dial, red star, 21 zuan (jewel) text, and unsigned crown.
SeaGull 1963 Reissue hked
hked Cream and Black dial versions - Photo by hwa
Why did you buy a 1963?
TB: I wanted a vintage mechanical chronograph but did not want to pay more than a couple hundred bucks. The SeaGull had just the look I wanted: small case, high dome, and a nicely detailed dial. The fact that it was based on an original mid-century military design did not hurt either.
HWA: When I first began collecting watches in a somewhat serious manner, I was drawn to both the Affordables and Chinese watch forums at WUS. In the CMW, in particular, the 1963 is a favorite due to its great looks, its affordability, and its historic interest. I fell in love with its looks, which led me to overlook any concerns over the ST19 hand wind. Initially, I purchased one of the Watchunique pieces, 38mm cream with acrylic, with the red star.  When hked version came out, I quickly sold the watchunique version in favor of the hked version, for two reasons: reliability concerns caused me to prefer to deal directly with hked/Thomas in the event I ran into any problem. This was not due to any particular concern with watchunique, but rather reflects on my trust in hked/Thomas from experience with the several project watches they have shepherded. Also, I preferred the historical accuracy of the hked version and also find it to be better executed.
BH: There aren’t many other watches available that have the same vintage vibe for such a reasonable cost. Chronographs are cool (everyone knows that), and mechanical chronographs doubly so.
ITA: Well to be honest I knew absolutely nothing about Sea Gull or the history of the 1963 Chronograph until I stumbled across the WUS Chinese Mechanical Forum project watch about 8 months ago. I loved the look, the history and the price so I jumped on it. This sparked my interest in Chinese Mechanicals and I began researching them. I have a small but diverse collection of watches so I wasn’t actually looking for another 1963, but when I saw the 42mm Reverse Panda version I was hooked. I was happy to purchase another as it was dramatically different to my 38mm Cream Dial and can live happily in the same watch box without crossing over themes/styles too much.  So the answer is, I like chronos and this one fits into my collection at a more than reasonable price, with a look that gets plenty of wrist-time.
IT: I did a watch exchange with the Time Bum for my Blue Monster and for a couple weeks the rest of the watches in my case got very jealous of the wrist time the Seagull 1963 was getting. It took me no time at all to fall in love with the gold embossed numerals, blued hands, and red seconds hand with that slightly metallic campaign dial. I was done in for with the Chinese characters and the unabashed red star on the otherwise see through case back. I also personally lust after different and interesting movements, and doubly so with exhibition case backs. The Seagull being an affordable impulse buy manual chronograph on top of everything else I just had to have one. Since the Time Bum was holding my Blue Monster hostage, I did eventually have to give the Seagull back. Before I did though, I sourced one of my own from WatchUSeek and it was on its way over the ocean before the swap back.
SeaGull 1963 Reissue
The Time Bum's 1963
Why did you choose your particular model?
TB: At the time I bought it, it was the only version  available, but I'd get the same one if I were buying today. The 42mm versions are cool, but too modern in their size, which takes away a bit off charm. Same with the sapphire vs acrylic crystal. The acrylic is true to the original.
HWA:  As noted, I chose the watchunique initially due to cost and availability—it was the only acrylic version then available.  I swapped it for the hked/Thomas versions, and have never doubted that choice.
BH: I’ve been tempted by several other incarnations of the 1963 over the last couple of years.  I quickly decided the 42mm Panda dials are too big for me and don’t have quite the same charm as the original cream dial.  When the latest reissue was introduced with the option of the seldom seen black dial version I finally decided to bite the bullet and order one. I opted for the display back version as although the ST19 may not be the best finished movement out there, it’s still got so much going on that you’re going to want to see it.
ITA: Diversity. There is nothing else like it in my collection. Yes I have another watch with the ST-19 Movt. but the case size, lugs, dial colour and band options totally separate it from its sibling. The dial is striking, its layout, balance and detail are very very pleasing to the eye and the domed acrylic crystal give it a great vintage look.
IT: I did my best to try and source the exact same one I fell in love with. This proved more difficult then I thought it might, but the challenge is always fun. The 42mm were much more easier to find, but I wanted the 38mm with acrylic crystal. Partly because I have tiny 6.5" wrists, and more importantly I already knew I loved the 38, so why go changing something that works. The only two things that ended up being different about mine, despite my best efforts, was no signed crown and 21 zuan on the dial rather then 19 zuan. There seems to be conflicting reports about why, despite it being the same ST19 movement, the dial says 21 zuan on some models, such as mine. The 21 zuan has grown on me over the past few months, the lack of a signed crown has not, and when ever I see the Time Bum's I lust after it. I am a sucker for the details. Maybe one of these days I'll track down one with a signed crown, but then it wouldn't be mine with my story, so perhaps not.
SeaGull 1963 Reissue
Decorated ST-19 movement - Poto by Bradjholmes
What are your impressions of the ST-19 movement?
TB: I have been very happy with it. I have heard the horror stories about the reliability of some batches, but this is my second (the other is the Magrette Moana Pacific Pro Chronograph) and I've had no problems. I understand if you get a wonky one, you will know right away . Mine have been humming for years so I have no reason to think they will flake out now. I love the fact that it brings the mechanical chronograph down to such an attainable price point.
HWA: I have several ST19 powered watches: a Lew & Huey Riccardo and G Gerlach Aurochs, both of which I purchased used, a G Gerlach Sokol 1000, just delivered, and the two ‘63s. The L&H is the ST1940 automatic variant.  I purchased it knowing the rotor had come loose, and was able to have it repaired quite inexpensively and successfully.  It has the reset “problem” if you will, in that the chrono does not always reset to “12.” The Aurochs is currently being winging its way to Gerlach for replacement of the crown/stem assembly, as the crown sheared off. I think that is a reflection on the bullhead design more than a problem with the ST19.  I have had no problem with the hked '63s, but I wear them sparingly. Overall, my impression of the ST19 is mixed, and I intend to purchase one or two good quality spare movements to have on hand in case of a need for a drop-in replacement.  It is exceedingly difficult if not impossible to find a North American watchmaker who will disassemble an ST19, and frankly it would not be cost effective to attempt a repair beyond a drop in replacement.
BH: This is the third ST19 I’ve owned, but I didn’t keep the other two for very long. I haven’t experienced mechanical failure in any of them though. The ST19 has a bit of a bad reputation for reliability, but it seems that if it works then it works well. The movement winds very well, has a nice feel to the start/stop/reset of the chronograph and has a very audible and charming ‘ticker-ticker-ticker’ sound to it. Despite so many horror stories about the movement I wouldn’t shy away from owning more, though I would make sure I only buy from a seller with a pretty good returns policy for defective movements.
ITA: To be honest I’m pleasantly surprised. I had low expectations after web research returned some horrific tales of woe interlaced with fan-boy stories of incredible accuracy and durability. The meaty crown on mine is embossed with the 5 point star, the Movt. winds very smoothly and runs at +8spd with about 50 hours power reserve! The chrono, starts, stops and resets flawlessly.
IT: Works great for me. I have never tested how many seconds it losses a day. In any case it is certainly not losing enough for me to notice. I just adore the finishing of the movement as seen through the exhibition case back, though obstructed by the unabashed red star. I have spent more time then I care to divulge to the internet watching the movement tick away and watching the pieces move as I start/stop the chronograph and reset it. I also very much enjoy the satisfying ticking of the movement. Some may say it is load, I say it is present and glorious. "Ian, what is that load ticking sound coming from under your shirt cuff?" "Oh, that, that's just my vintage style Chinese manual chronograph." You can only imagine how much play with the ladies that gets me.
SeaGull 1963 Reissue hked black
Detail of hked black dial - Photo by Bradjholmes
How much did you pay, and how would you rate its value?
TB: Mine was originally purchased from seagull1963.com, but not by me. I lucked out and snagged it used for $180 but even at current list price it is an outstanding value. 
HWA: I paid $220 each for the hked versions.
BH: My version cost $220 plus shipping via hked on the watchuseek forum. In terms of value I would say that it’s right up there with the best.
ITA: $235US direct from Thomas in HK. Value? Extraordinary!!!  A column wheel chronograph that looks and functions like this is really 1980’s value for that money.
IT: $355 including shipping from Hong Kong. If this was ebay I would give it an "A++++++++++". Worth every single penny, and probably more, but don't tell the Chinese that, its wonderful just as it is at just the price it is.

How and where do you wear it?
TB: To the office. It is strictly a coat and tie watch for me. It almost never comes out on the weekends.
HWA: I wear them infrequently and strictly casually.  I have other dress watches, so these are just for fun.
BH: Pretty much anywhere.  I don’t tend to baby my watches too much or buy anything that I wouldn’t be comfortable wearing under a shirt cuff in the office or in shorts and t-shirt on the weekend.  I’ve changed the stock strap to a rich brown Seawolf strap which helps to keep the watch looking fairly casual.
ITA: I wear it a lot. It’s a work watch and a casual week-ender. I have some very nice dress watches so I’ve never tried to dress it up, but I guess I could. I wear it on a black and red NATO or on a black leather (Stowa) Flieger strap. Both combos look awesome.
IT: I believe the answer to this question is, "Yes." I wear it in most settings with most types of attire. Suit and bow tie - check. Nice jeans and a sweater - check. Not so nice jeans and a graphic t-shirt, -check. It's awesome, I love it, and I find an excuse to wear it whenever and however I can.
SeaGull 1963 Reissue
Splendid acrylic dome and signed crown - Photo by Bradjholmes
What is your favorite aspect of the watch?
TB: In addition to what I mentioned above, I love the color scheme of the dial. If you told me you had a silver dial with gold markers, blue hands, and a red second hand, I'd imagine something garish and awful. This isn't. The colors are just enough for an accent, and not enought to overwhelm.
HWA: Just the overall look and appearance. The size, the acrylic high dome crystal, the execution of the dial and handset, all works for me.  I slightly prefer the look of the blue hands on the watchunique version over the gold hands on the hked cream dial, but the hked is so much better executed that I don’t care. The black dial, though, just wow.
BH: Without a doubt my favourite aspect those raised indices and logo. The dial is a matte black so the contrast against the polished surfaces is really nice when the light catches it.
ITA: Probably the domed crystal vintage look. But in reality it’s the total form, function, value, and history combination that make it a favourite in the watch-box.
IT: Again, I have to go with "Yes." All the aspects are my favorite. But if I had to pick, its when the sun hits the dial just right to really reflect off the bright metallic gold of the numbers and blue and red of the hands. Makes me fall in love over and over. Now if I could just figure out how to take an Instagram picture of it that really did it any justice.
SeaGull 1963 Reissue
Ian's 1963 "Red Star" - Photo by Ian Tewksbury
Is there anything you would change?
TB: I changed the strap almost immediately. It came on olive canvas, which was fine but not what I was looking for. I have it on a tapered, oil tanned, dark brown leather by Hadley-Roma. It's a good conservative look.
HWA: I changed the straps, and in fact refused to wear either of the watches until the new straps arrived.  I suppose I have a strap thing.  Both are on Eulit Kristall Perlon strap (these are the authentic Perlon, not the nylon knockoff) and they are as inexpensive as great looking. I have the cream dial on a blue strap, and the black on black, and think these combos look as good as anything else I’ve seen.
BH: Nothing that can realistically be changed. The readability isn’t great in low light as the hour and minute hands can get a bit lost against the matte dial, but the thin, polished hands are part of what makes the watch look so great in the light. I do find that the watch wears a bit tall, but due to the movement it would be difficult to go thinner without losing two important aesthetic plus points – the domed acrylic crystal and the display back.
ITA: Longer lasting lume would be handy when I’m on night shift, and the decorated ST-19 movement, although sorta funky looking, borders on cheesy.
IT: I changed out the strap, but duh. The Seagull just craves fine brown leather. I am actually not completely in love with my current choice, a chocolate calf gator grain from Crown & Buckle, if anyone has any suggestions I am always open. Other then that, I just really wish mine had the signed crown. Otherwise, don't change perfection man. 
SeaGull 1963 Reissue
Big Panda pairs well with NATOs and beer - Photo by Ita
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